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商品訊息描述:



全新復刻,國圖珍藏國寶級善本古籍,《金剛般若波羅蜜經》

袖珍版(約長19.5cm、寬9cm、高6cm)|便攜誦讀

中國元朝印刷技術之先驅,世界上現存最早木刻朱墨雙色印本,經文朱印,註文墨印

珍善本佛經中之最,影響最深遠的佛教經典之一!

閱讀與善用《金剛般若波羅蜜經》,學習金剛般的無堅不摧、無障不破的般若智慧

對治人生一切虛妄執著,達到對實相的理解,得到解脫、到達彼岸!


《金剛般若波羅蜜經》簡稱《金剛經》,是《大般若經》的第577卷,主要譯本共有六種,以姚秦三藏法師鳩摩羅什所翻譯的經本最為通行。它是一部記錄佛陀與其大弟子須菩提問答的對話錄,並以夢、幻、泡、影、露、電六喻,來說明空性。該經典群是卷帙宏大的經典,其中《金剛般若波羅蜜經》不僅是進入《大般若經》的導覽,而且是千年來探討及注疏最多,影響最深遠的經典之一。

《金剛般若波羅蜜經》全文沒有出現一個「空」字,但通篇討論的都是空的智慧;經中以空慧為主要內容,探討了一切人無我、法無我之理。

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關於《金剛般若波羅蜜經》

「金剛」是比喻。金剛即印度的金剛石,它最光明、最堅硬、也最珍貴,因硬度高,所以能破壞一切,而不被一切所破壞。「金剛」也譬喻為金剛心,具足金剛觀智,力用堅強,能破根本無明(愚痴煩惱),得超生死此岸,而到達涅槃彼岸的金剛心。

「般若」,意譯為「智慧」,是明見一切事物及道理之高深智慧,即稱般若。

「波羅蜜」,意譯為「到彼岸」。彼岸者,是對此岸者說。煩惱是此岸,菩提是彼岸;生死是此岸,涅槃是彼岸;凡夫是此岸,諸佛是彼岸。

「經」,是佛所說的法,也譯為「契經」,契者合也,上契諸佛之理,下契眾生之機。

簡單來說,《金剛般若波羅蜜經》就是解釋眾生通過修行而從煩惱輪迴中解脫,並到達涅槃寂靜的彼岸,但是到彼岸並不是表示已經到了涅槃彼岸,而是說修學而能從此岸至彼岸,所以重點在於從此到彼的方法。此經經名的全部含義即是以金剛般的無堅不摧、無障不破的般若智慧對治一切虛妄執著,達到對實相的理解,得到解脫、到達彼岸。

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?卷首有朱繪〈釋迦說法圖〉,卷末並附刻〈般若無盡藏真言〉、〈金剛心陀羅尼〉、〈補闕真言〉、〈普回向真言〉、〈無聞老和尚註經處產靈芝圖〉、至元六年(1340)潛邑蚌湖市劉覺廣(當時住在中興路)跋并次年(元至正元年)劉覺廣刊經讚,〈南無般若波羅蜜多心經〉。卷末有〈韋陀護法圖〉。

?書中鈐有〈甘露記〉、〈慈航記〉二朱文長方印。(鈐印:即為印章、蓋印。鈐印,中國古代官方文件或書畫、書籍上面的印章符號。即加蓋印章。其意義在於表明所屬者對加蓋印章之物的擁有權、使用權或認可。這是書畫等作品在即將完成時的最後一個關鍵步驟,是中國獨有的特色藝術。鈐印始於北宋蘇東坡,迄今已有一千年的歷史。)

本經原印刷方式

?明代萬曆年間,大量出現套色印書,而朱墨雙色印本《金剛般若波羅蜜經》,可據以印證其淵源脈絡,是研究中國印刷史難得的一手資料。學者或認為此本係分色分版套印,與後世套色印書相似。

?《金剛般若波羅蜜經》是一版而先墨後朱分兩次印成。印墨色者注文,印朱色者經文。印墨色時將經文遮貼,印朱色時則將注文遮貼,主要是紙張必須先後對準同版不同印色的所在,此可謂「套色」,而與後來發展的分色分版,稱為「套版」者不同。

本經開本/規格

1. 菊 32 開,高 18.7 cm × 寬7.5 cm

2. 中式經摺裝

3. 重量(本體):0.75kg;重量(含外箱):0.8kg

4. 商品本體尺寸:長 19.5 × 寬 9 × 高 6 cm

5. 包裝外箱尺寸:長 21 × 寬 10 × 高 7 cm

本經特色

1. 朱墨雙色印本《金剛般若波羅蜜經》流傳至今,展現中國古代印刷技術之里程碑:朱墨雙色印本《金剛般若波羅蜜經》卷末附有朱墨套印寫經圖。經文朱印,注文墨印。中國明代以後,朱墨印刷技術逐漸成熟,如閔凌兩家刊行之套印本即為其中之代表,而朱墨套印本《金剛般若波羅蜜經》實為此印刷技術之先驅。

2. 見證佛教禪宗傳播弘法結晶:禪宗在歷史發展過程中相當重視《金剛般若波羅蜜經》,元代僧眾注解《金剛般若波羅蜜經》則僅有無聞思聰禪師所註這部朱墨雙色印本《金剛般若波羅蜜經》,而且其註經謹守禪宗立場,以禪語解經。此外,禪師於經文三十二分標題下創作的36首偈頌,更傳承北宋之文字禪傳統。

3. 傳達佛教與漢文化藝術融合:如同宋元刊印佛經,流行於經文前後加上佛說法圖與護經韋馱像,朱墨雙色印本《金剛般若波羅蜜經》卷首有朱繪〈釋迦說法圖〉,卷末有〈韋陀護法圖〉。另附刻朱墨雙色印〈無聞老和尚註經處產靈芝圖〉,皆以藝術、佛像和經變為主要載體。字體端莊秀麗,色彩朱墨分明,燦爛奪目,具有高度藝術鑑賞的價值。

4 提供古籍版本鑑定研究題材:目前學界對於國家圖書館館藏,元至正元年(西元1341)中興路(今湖北江陵)資福寺刻印的《金剛般若波羅蜜經》刊刻字體、裝幀形制、朱墨雙色印法、經文注解、附圖,甚至其注解之於禪宗發展源流意義,各家討論與觀點互異,顯見題材作為版本學研究之能量充沛。

商品訊息簡述:

  • 譯者: 姚秦三藏法師鳩摩羅什
  • 出版社:聯經出版公司

    新功能介紹
  • 出版日期:2018/04/18
  • 語言:繁體中文


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下面附上一則新聞讓大家了解時事

演藝生態轉變 台灣司法人權進步協會:審慎簽定演藝契約

文 /陳志銘

在目前唱片市場一蹶不振,綜藝及戲劇方面又面臨陸、韓劇夾殺之下,演藝人員想要藉由臉蛋、才藝出線,可說是難上加難,且出線之後的產值亦不如以往。倘在出線之後,稍有名氣時不慎踏錯一步,進而可能遭經紀公司冷凍,並因此衍生接續的合約糾紛,甚至對簿公堂,這些都是值得省思注意的事。今天就讓小編推派這位原想靠臉蛋吃飯,卻差點餓死路邊,擦身過演藝圈的幽默筆者來分享一下演藝經紀約的相關問題。且因為演藝經紀契約存在諸多面向問題,礙於篇幅無法一次詳談,我們將分數次來淺談演藝經紀契約的相關問題,以供想踏入演藝圈的你(妳)、演藝經紀公司或經紀人在簽約時多想一下,甚至尋求相關法律專業人士協助,讓演藝經紀契約更加透明、對等,俾以尋求經紀人與藝人間最大雙贏局面。

第一,身為明日之星的你(妳)被挖掘了以後,除非已原有相當人脈或強而有力的backup,否則大抵需要一位經紀人來幫你鋪陳接下來幾年的演藝工作(諸如與唱片公司的專輯錄製、戲劇演出及廣告商演代言等),因此就需要與經紀人簽訂一份「演藝經紀契約」,而進入演藝圈的第一份演藝經紀契約,因為你(妳)只是一位rookie,想當然耳自然不會有太多的磋商談判空間。而演藝經紀契約的內容,大概會有下列幾項:

(一)契約雙方當事人為何人、契約存續期間及演出地區的限制。
(二)經紀公司抽成、佣金問題。
(三)競業禁止(非經經紀公司(人)同意,不得擅接演出)。
(四)著作權歸屬約定。
(五)經紀公司為藝人安排教育訓練的約定。
(六)形象維護(藝人不得有違反公序良俗而影響形象之行為的約定)。
(七)合約合意終止或片面終止權約定。
(八)違約金約定。
(九)演藝經紀契約轉讓、讓渡約定(可否單方面,還是必須經過雙方同意才能轉讓)。
(十)續約時,原經紀約之雙方有無續約優先權等等。

以下就讓我們分別的談一談:
(一)契約雙方當事人為何人、契約存續期間及演出地區的限制:

首先,演藝經紀契約第一項問題就是契約當事人為何人。如果單純一點就只有甲乙雙方(甲方為OO經紀公司,乙方為OOO藝人),這種狀況一來可避免之後契約不慎鬧雙胞,二來因為契約雙方主體明確單純,遇有對於演藝事業發展方向意見不一時,人多口雜,人少則好談,大家可坐下來協商尋求共識,才不至於走向對簿公堂的情形。所以,筆者當然會較推只有單純雙方的演藝經紀契約。

接著,就是契約存續期間問題。現行演藝經紀契約存續期間少則2年(發張EP,試人氣水溫),多則10年也有。契約存續期間短,則不利於經紀公司對於藝人訓練、規劃;契約存續期間過長,遇有雙方對於演藝事業發展方向不一致時,會認為綁手綁腳,不利於解約,另尋東家。因此筆者建議可先與經紀公司談談簽約後幾年的發展方向,考量唱片製作周期(要出幾張)、戲劇(要拍幾齣)的屬性不同、自己對於演藝工作抱定多大的企圖心等等因素,而約定適合於雙方的契約存續期間。再者,如尚有兵役、就學或懷孕生子問題的年輕藝人,亦應考量是否將就學、兵役或妊娠期間予以排除在契約存續期間之外。否則若經紀公司認為就學、兵役或妊娠期間亦須履行所接洽的演出工作,而時間無法併用時,雙方也容易產生歧見。

至於演出的地區的限制,因為目前台灣藝人並非僅限於在台灣地區演出,尚可在大陸地區演出,因此契約限制的區域是否涵蓋大陸地區,甚至是星馬地區,亦應一併檢視考量,否則遇有外地展演機會,可能還須經經紀公司同意才能演出,不然就會有違約問題。

再來,值得探討的一項新興問題即在於,現今網路社群平台興盛,若藝人在自己所經營的社群平台上偶有隨興演出或跨刀站台的行為,礙於演藝經紀契約並不一定會詳加約定,因此建議先詢問過經紀人,並徵得同意,或是先於經紀契約中約定,以避免被認定有違約演出的情事(通常會有爭議,多半是雙方已經存有諸多不快)。

待續。

(本文作者為台灣司法人權進步協會會員、橋頭地檢署檢察官)

世紀女廚神的味覺冒險

米其林119年以來,首次頒出「法國最佳女主廚」特別獎,女廚神是如何編導她的味覺劇場呢?(圖片來源/pixabay)

今年2月5日,米其林119年以來,首次頒出「法國最佳女主廚」特別獎,得獎者安蘇菲?琵克,早在2011年便拿下「世界最佳女主廚」封號(由世界50最佳餐廳頒發的第一屆)。《alive》奔赴法國瓦朗斯小鎮,專訪這位當代最具領導地位的女主廚,前往她的廚房貼身採訪,一探女廚神如何編導她的味覺劇場。

小檔案_安蘇菲?琵克
現職:Maison Pic主廚
經歷:2007年獲米其林三星肯定至今,為全球首位奪下「世界最佳女主廚」、「米其林法國最佳女主廚」封號的主廚





歷經32個小時,我們一行人終於來到法國東南隆河左岸的瓦朗斯(Valence)小鎮,早上9點不到,抵達琵克之家(Maison Pic)。走進安蘇菲?琵克(Anne-Sophie Pic)的實驗廚房,最先吸引我目光的是靠近窗台一整排茶葉罐,以為只是裝飾品,沒想到真的罐罐有不同茶葉。為招待從台灣來的我們,安蘇菲準備她研發的特調「松樹苞芽茶」,以日本茶為基底,加入現摘的松樹花苞、嫩芽、檸檬與醋,炎夏來上一杯真是沁涼。她還特地請人泡了2款烏龍茶,分別是福建與台灣鹿谷,風味截然不同,她笑笑的說:「跟葡萄酒一樣,這就是風土啊!」

蟬聯三星12年的安蘇菲,今年獲頒「法國最佳女主廚」。其實,已故世紀廚神保羅?包庫斯(Paul Bocuse)早在2004年就就慧眼視英雌,讚譽她是「21世紀的布拉吉耶媽媽」(Mére Bragier,第1位摘米其林三星的女性主廚)。

喜歡帶著湯匙出門的安蘇菲,透過旅行來開發自己的味蕾。她的實驗廚房有許多世界各地蒐集來的香料、茶葉、鹽、調味料等,一抓到空檔,她就會待在廚房嘗試各種味道的組合。就連跟我們一起討論時,也不斷拿出食材讓我們品嘗,像是福建的鐵觀音、泰國的薑黃等。但是令我最驚豔的,要算是來自法國布列塔尼給德宏(Guérande)的鹽之花,雖然我曾嘗過,但是安蘇菲手上這款味道淡雅,在口腔內沒有過多的礦物味,尾韻還會回甘,讓我忍不住再抓了一小撮放進嘴裡,她說:「這可是鹽之花界的精品,產量極少的好東西。」跟她一起學習,就像一場味蕾的旅行,舌尖在全世界漫遊。

傳奇世家,祖孫三代皆摘星

出發前,我請教了高雄餐旅大學飲食文化暨餐飲創新所副教授蔡倩玟對安蘇菲的看法,「她是新一代兼具技藝、思想與經營理念的全方位主廚。」

和大多數米其林大廚不同,安蘇菲並非廚藝科班出身,而是主修商業管理,但她的日常飲食卻可比喻為美食界的菁英教育。在法國米其林史上,至今只有4個家族餐廳三代都拿星,而琵克家族就是其中一個。安蘇菲的祖父安德烈?琵克(André Pic)自1932年摘下二星,2年後獲得三星,舉家自聖佩雷(Saint-Peray)遷至瓦朗斯後,到交棒給父親賈克?琵克(Jacques Pic),持續70多年在米其林指南法國版占有一角。

「從出生那一刻起,我每天就被食物的香味喚醒。晚餐是一家人聚在一起的最好時光,餐盤裡的味道就是我的廚藝基礎訓練,父親就是用這些氣味,引導我一步步走向廚師之路。」安蘇菲回憶,或許是怕被誤解,她進一步補充,「但是傳統的學校訓練,是法式料理的基礎,仍是重要的一環。」

不過,學商的安蘇菲原本不在接班的名單裡。1992年,父親賈克突然去世,當年才23歲的她,還沒準備好承擔家族事業,由哥哥接手餐廳卻在1995年失去三星。1997年才真正回家的她,花了10年的時間才重新獲得三星肯定。

三度特地飛到瓦朗斯品嘗安蘇菲的料理,高雄餐旅大學助理教授陳千浩說:「不論是高檔或是一般食材,在她的手中都能展現出神奇的風味。這種精心安排的菜餚,幾乎可說是經典中的經典,當然非三星莫屬,要變成二星幾乎不太可能。」

立基傳統,卻大膽創新顛覆

安蘇菲自認最足以代表她的料理的菜色是「抹茶羊酪四面餃(Les Berlingots)」。從義大利麵餃(Ravioles)與法國四面糖(Berlingots)發想而來的外型;外皮加了日本抹茶粉;內餡則用了普羅旺斯北方小鎮邦翁(Banon)產的羊奶起司、布魯斯(Brousse)綿羊起司、馬斯卡彭(Mascarpone)新鮮起司;加上帶點辣味的薑、微嗆帶苦的水田芥、酸味的佛手柑做成的醬汁,與有澀味的抹茶。整體風味略帶苦澀,在嘴裡迸出奇妙的火花,並有種獨到的平衡感。

台灣法式料理南霸天、天才餐飲集團廚藝總監簡天才指出:「這道菜不論從視覺或味覺都很顛覆傳統。但卻又是以傳統為基礎。讓人看見主廚在傳統與創新之間取得均衡的努力。」

「當我喜歡上一種食材,我就設法想出可以讓這種食材被凸顯的組合,更襯托出食材的特性。」安蘇菲解釋。曾去日本學習一段時間,深受日本文化的影響,被抹茶、煎茶、昆布高湯、清酒等和風食材深深吸引,因此常拿來和她喜歡的起司、奶油、胡椒、鹽與各式香草做搭配,幻化出嶄新面貌。

蘿蔔肯定也曾讓安蘇菲著迷。她的「彩色蘿蔔凍捲(La Carotte Plurielle)」,一口氣用了紅、黃、紫、米4種顏色的蘿蔔。她坦承年輕時,吃到煮得太爛失去口感的碎蘿蔔,所以想升級成脆甜可口的味道與質感。用橄欖油與巴薩米克白醋醃過,搭配紅蘿蔔凍、優格、橙花等,最後再加入少許的馬達加斯加島的野生胡椒(Voatsiperifery pepper),更襯橙花酸味。酸甜滋味在這道擺盤如大理花的菜餚裡展現無遺,這種跨界大膽改調味風格,就是安蘇菲最讓人驚奇的地方。同樣的精神也延伸「番茄多重奏(La Tomate Plurielle)」,用了紅、黃、橘、紫等多款顏色小番茄,以番茄汁、糖、醋醃漬過,搭配香草水牛起司冰淇淋,與鼠尾草澄清冷湯,清新爽口的風格與鮮豔奪目的色澤,一掃被夏日暑氣逼得煩躁的心情。

苦味美學,領出深層感受

料理海鮮的絕佳技巧,則來自安蘇菲的童年記憶,父親賈克偏愛鮮魚。但她在菜色的設計上,偏重現代人飲食追求的輕盈爽口,調味做得更精緻。一道結合菱魚、鮑魚、昆布的「昆布奶油菱魚(Le Turbot cuit meunière à l'algue Kombu),讓3種食材在味道、風格與紋理上相輔相成;再以略似檸檬優雅酸味的鹽膚木,與磨碎的新鮮綠胡椒,畫龍點睛,更顯鮮美。

至於法國布列塔尼著名的藍龍蝦,在她的巧手下,竟然與櫻桃、草莓、覆盆莓等多款紅色漿果搭配,結合日式高湯,做成「漿果藍龍蝦(Le Homard Bleu)」,滋味酸甜鹹鮮中,居然還有些許的苦味!

一路嘗到這道菜時,我不禁有點疑惑,每道菜的視覺都讓人驚豔,但是,「嘗起來除了鮮味(Umami)外,為什麼幾乎都帶點苦味?」望著疑惑的我們,「這就是我的味覺安排。」安蘇菲解釋,苦、酸、甜、辣、鹹與鮮六味裡,最吸引她的就是苦味與鮮味,所以她的料理,總會放上苦味讓人感受,透過苦味引領,鮮味更加凸顯,其他的風味也更加明確。

延續法式烹調的基礎,她認為奶油、胡椒、鹽都是料理最重要的元素,而她生活環境的天然香草更是不可或缺,當然,醬汁是法式料理好吃的關鍵,能將各種食材相互聯結,同時滿足視覺、味覺、嗅覺等多種感官享受。

神來一筆,實為縝密布局

因此,安蘇菲大膽運用各種意想不到的組合,例如:將帶有小豆蔻、甘草、八角、橙花等香料的咖啡當成醬汁,淋在略烤過的地中海生蠔上,佐歐當歸葉(Livèche)與糖煮大黃,生蠔的碘味、大黃的酸脆、咖啡的微苦,交織成美妙的盤中滋味。對安蘇菲來說,每道菜都是經過縝密思考的創作,既是菜餚,也是藝術。

雖然早在85年前,布拉吉耶媽媽就獲得三星榮耀,但整體來說,法國餐飲界依然是男主廚的天下。22年前,剛接手家族餐廳的安蘇菲,甚至曾被法國烹飪大師協會(Ma?tres Cuisiniers de France)拒絕入會,因為早期該組織名稱中的主廚「Ma?tres Queux」,在法文中只有陽性用法,只有男性能加入。隨著社會進步,女性主廚漸漸嶄露頭角,身為目前法國唯一三星女主廚的她,認為工作表現在於個人的特質而非性別,她也希望能把自身的廚藝經驗傳承下去。

在琵克之家,從庭院、餐廳到廚房的設計,簡單不失優雅,菜餚更是如此。一道道彷彿藝術品般的菜色,無論是滋味、色彩都有著特有的平衡與細緻,映照出50歲的安蘇菲那股溫柔且堅定的生命力。

原文作者為蘇曉音,本文轉載自《商業周刊》。更多精彩內容,請詳見《商業周刊》,全文連結:https://reurl.cc/3DEAL。



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